【定格在历史的风景线上——妇好玉凤】
想要强拗高级构图的典型失败品，摒弃了很多视频内部的描绘元素，感觉配色和效果都不尽如人意。
其实如果时间允许，很多东西都还可以再精细一点，再再精细一点。就像千百年前的匠人，你知道名不见经传的他们拥有永垂不朽的作品，却很难知晓他们用怎样精练的心血倾注一生。
这大概是繁忙浮躁追名逐利的现代社会很难达到的心境吧。
妇好着实是位奇女子，想绘制出蓄势待发的气氛，又不想显得太柔弱，于是放弃了手部动作，从而使整个人体显得有些奇怪。
这个系列已经接近尾声，感谢愿意点开来留下只言片语的每一位亲人。
————————一些不必要的私货小科普————————
有关于云肩，资料显示是首现于元朝，盛行在明清，是取材自很久很久以前壁画上只有神仙能穿着的东西，随后因颜值慢慢走入民间。
有两片式只为飞肩，有四片式寓意深刻，更有莲花重瓣整得倍儿像围脖（……）
在云肩系统的发展后期，防尘及护肩的实用性变得不那么重要，点缀装饰的作用则被无限放大。甚至在戏曲服饰中骄傲地占领大片设计格局，以梅兰芳贵妃醉酒为例（啊妈妈那流苏帘子真好看）。
图中云肩主体参考的是一件羽叶欧式硬壳垫肩礼服，追本溯源，由设计介绍可知这种服装设计灵感来源的依然是我国云肩文化。云肩在现代中外服装设计中运用还是非常广泛，不论这样的模仿是否有意识，都不可否认中式服装在人类服饰发展史当中的作用。云肩运用现实生活中案例不胜枚举，影视设计以最近一期《爱丽丝梦游仙境》为例，虽然人家参考的是清装。
说到这里，可能有很多同袍会想怼我，说你一个画汉服的怎么老是旗袍戏装和服混着研究。
该观点仅代表本人：儒家文化圈内多民族服饰间有共通性是很正常的事情。我一直支持“和”“韩”服装源于汉服，那么也就是“儿（gui）子（sun）和他老（zu）子（zong）”的关系。
假设血型温和一脉相承，现在老子失血过多生命垂危，小兔崽子在外面身体倍儿棒地作威作福，你是不是有欲望想把他绑回医院来输血？
反正这事儿我是干的出来。
说回少数民族服装和戏装。
首先男装不论，清军剃发易服是有“戏子不从、女子不从”一说的，如是可得清朝汉人女子延袭袄裙、立领长衫及正侧开马面并不稀奇，至于戏曲，曾有一位同袍大佬整理过戏曲与汉服本身的关系，历史方面来讲戏曲服装本身就是艺术源于生活的夸张与在创作，顺藤摸瓜几乎不用论证。
当然虽然那位同袍大大的作品我向戏曲墙大佬求证过，BUG颇多，但还是非常值得参考也非常用心哒，观点稳固条理清晰，感谢他，他们都超可爱。
绫罗绸缎丝皮棉麻，汉服被称为“平面设计的宠儿”，离不开布料与刺绣、印花、扎染（少数民族多用）、蜡染（少数民族多用）以及手工绘制的结合。其中运用针法排布凸显明码暗纹的手法自战国时代而有之（举例长沙国出土原件）。
任何事物的复原都需要格局，有时候走着走着，还是觉得咱们这个圈子太排外了。
事实上你看历朝历代，你看千秋岁月，你看现世人间里的起落文明。
哪一个鼎盛的传奇不是在碰撞之中号称着海纳百川的呢？
（杂谈）